Почему шлейка, а не ошейник? Вы уже наверняка задумывались над тем, что для собаки лучше - шлейка или ошейник. Многие по-прежнему решают этот вопрос, руководствуясь, как правило, только собственным вкусом. Однако, существует уже достаточно объективных данных, на основе которых ошейник можно с уверенностью считать пережитком прошлого. В первую очередь - и вы сами легко можете в этом убедиться, одев ошейник на собственную шею или руку и потянув за него - ошейник причиняет боль. Эту боль собака чувствует на одном из самых важных частей тела - на горле. Она может вызвать у собаки панику. Некоторые считают, что давление ошейника на шею имитирует поведение волчицы, которая такими методами воспитывает своих щенков. Однако это неверно - волки (и собаки ) очень берегут шею и горло, и любая боль в этой части тела воспринимается ими как угроза собственной жизни. Свою жертву они убивают, хватая ее за шею. Каждому из нас приходилось наблюдать собак, которые от сильного давления ошейника начинают хрипеть и задыхаться. Клинические исследования показали, что нагрузки на горло, шейные позвонки и мышцы спины животного приводят к заболеваниям спины, к головной боли и головокружению. Собака должна переносить эту боль, потому что она не может сообщить о ней. И если у собаки появляются проблемы поведения, связанные с этой болью, отвечать за них приходится опять-таки самой собаке! (см. книгу Андерса Халлгрена "Проблемы поведения - или боль в спине?"). При использовании хорошо сидящей шлейки вся нагрузка передается на грудную клетку собаки. Разгрузка позвоночника важна всем собакам, особенно если они страдают болезнями суставов (дисплазия тазобедренных суставов, спондилоз и проч.) или если у них чрезмерно длинный позвоночник (например, у такс, бассета и проч.). Повышенная безопасность во время прогулок: спинной ремень шлейки удобен для того, чтобы быстро и крепко схватить собаку, если это потребуется. В этом случае самой собаке будет приятнее, что ее схватили за ремень на спине, а не за ошейник (собака почувствовала бы сильную боль от давления на горло), особенно если собака старая, больная или очень чувствительная. При этом вероятность вывихнуть руку от рывков собаки за поводок гораздо меньше. Если собака попадет в затруднительное положение (например, не может самостоятельно вылезти из канавы), проще схватить ее за шлейку, чем за ошейник. О длине поводка Выходя на улицу, собака, точно также как и хозяин, подвергается действию раздражителей, которые вызывают у нее естественные физиологические и психологические реакции. Многие хозяева игнорируют этот факт и требуют от собаки безоговорочного послушания согласно принципу "собака должна беспрекословно слушаться!" Считается, что собака должна идти всегда "Рррядом!". Выполнение команды "Рядом" хозяева объявляют важнейшим правилом послушания на прогулке и уделяют много внимания тому, чтобы научить свою собаку этой команде, используя в качестве инструмента короткий поводок. Большинство хозяев привыкло просто тянуть собаку за собой. Для этого короткий поводок, конечно, более удобен, чем длинный. Вам самим вряд ли понравилось бы, если бы во время прогулки с другом, всякий раз сворачивая в сторону, он, ни говоря ни слова, толкал бы вас в нужном напрвлении. При этом, если бы вы его не понимали, он дергал бы вас за шею и ругал. Поймите, для наших собак прогулка на поводке - особенно на коротком - выглядит именно так! К этому добавляется стресс, так как собака испытывает целый ряд проблем другого рода, о которых мы почти никогда не задумываемся. Так начинаются проблемы поведения собаки на прогулке. Скажите честно, вы когда-нибудь задумывались над тем, какой длины должен быть поводок? Сколько я ни наблюдала гуляющих собачников, у меня складывалось впечатление, что многим из них все равно, какой длины поводок и сколько свободного пространства они оставляют собаке. На самом деле длина поводка играет большую роль - и для хозяина, и для собаки. С помощью такой, казалось бы, мелочи как поводок, мы можем создать целый узел проблем, сами того не замечая ! 1. На коротком поводке собака тянет сильнее, чем на длинном: животному хочется то что-то понюхать, то рассмотреть какую-то деталь, то оставить свою метку. Надо учесть, что возможности получать информацию через запахи и маркировать территорию являются одной из важнейших составных частей общения собаки с окружающим миром. Поэтому она все время будет инстинктивно пытаться осуществить это и между делом приучится тянуть за поводок ещё сильнее. 2. Иногда собаке элементарно не хватает места, чтобы сохранять определенную дистанцию от хозяина, посторонних собак и других объектов. Для собаки эта дистанция исключительно важна - точно также, как у вас самих возникнет неприятное ощущение, если какой-то человек вплотную подойдет к вам или если вас заставят слишком близко подойти к какому-либо предмету, внушающему вам страх. Никто кроме вас самих не может определить эту дистанцию. Хозяин тоже не может определить ее за свою собаку. 3. Видя других собак, ваш питомец захочет если не поздороваться, то по крайней мере, вежливо пройти мимо. На языке собак это значит - приближаться с определенной скоростью по дуге, а не фронтально. При приближении собаки обязательно дают друг другу знать, что у них мирные намерения. Для этого они используют целый набор сигналов примирения. Например, они облизываются, смотрят в сторону, замедляют темп. Если же хозяин держит собаку на слишком коротком поводке, дергает за него и мешает ей соблюсти все эти ритуалы, он создает обеим собакам стрессовую ситуацию, которая может привести к неожиданной для хозяев, агрессивной реакции. В ответ на это хозяева накажут и обругают своих собак. Если такие встречи будут происходить часто, у собаки может развиться агрессивное отношение к сородичам, особенно если они на поводке. Для хозяина и собаки прогулки станут источником стресса. Прогулка превратится в круговорот агрессии и наказания. 4. Короткий поводок, особенно в сочетании с ошейником, представляет, своего рода, удавку для животного. Именно в этом сочетании собака получает посредством рывков за поводок сильнейшее давление на горло, шейные позвонки и мускулы шеи. По результатам исследований (см. книгу Андерса Халлгрена "Проблемы поведения - или боль в спине?") у 70% собак такие рывки приводят к болям в спине и проблемам поведения. 5. Многие считают, что командой "Рядом" и рывками за короткий поводок они могут быстро и эффективно призвать собаку к послушанию, но она будет только нервничать, боясь быть наказанной. Надо задуматься над тем, что поводок - это не "рычаг управления" собакой. Это всего лишь средство необходимого контроля за животным в местах, где оно по каким-либо причинам не может бегать свободно. Собака, хорошо приученная подходить на зов, будет следовать за вами, если вы просто будете звать ее за собой. Следовательно, и на поводке такую собаку можно вести без физических усилий и стресса. Попробуйте сами: возьмите поводок в 3 или более метра и попытайтесь общаться с собакой всякий раз, когда она должна сменить направление. Это общение должно включать всего лишь ласковый зов и контакт взглядом. Тогда собака научится следовать за вами независимо от длины поводка и будет делать с это с удовольствием. Такой способ общения можно тренировать и дома. Для этого достаточно всякий раз ласково звать собаку и вознаграждать ее за то, что она обратила на вас внимание. На втором этапе тренировки нужно постараться приучить собаку к тому, чтобы она следовала за вами. Если между вами и собакой сложились спокойные и доверительные отношения, успех тренировки гарантирован. Удивительно, что через некоторое время "контактные прогулки", как их называют специалисты, станут дополнительной ниточкой, связывающую вас с вашей собакой! Конечно, бывает и так, что собака на прогулке слишком раздражена, чрезмерно активна, бурно реагирует на любой раздражитель. Тогда, прежде чем учиться контактным прогулкам, надо вникнуть в причины ее возбужденного состояния на прогулке и устранить их. С уважением, Ольга Кажарская, зоопсихолог. http://egida.ucoz.ru/publ/27-1-0-377

Могу сообщить исключительно свое мнение, основанное на многолетнем общение с бульдогами , английскими и французскими. До появления бульдогов, я всегда покупала собакам красивые кожаные ошейники. Широкие, с заклепками из хорошей, мягкой кожи. Шлейку использовала только для санок (ньюф катал детей) С появлением бульдогов, мнение мое изменилось.. Шея у них короткая и широкая, темперамент всем известен.. Поэтому первое, что я сделала, это отказалась от кожаных ошейников. Приобрела тканевые, причем сделанные как удавка с фиксацией (ткань и цепочка) таким образом, если собака спокойна, ошейник просто болтается у нее на шее, не мешая и не вытирая шерсть. А если она возбуждена, натягивает поводок, тканевая часть собирается, плотно облегая шею и фиксирует собаку, не позволяя высвободить голову из ошейника, даже если собака упирается. Такие ошейники можно не снимать дома и использовать для постоянного ношения. Это необходимо для воспитания, особенно когда в доме несколько собак. Удобно и то, что их можно стирать в стиральной машине и покупать в комплекте с поводками. Это легкая, удобная и красивая амуниция. Я покупаю комплект на всех собак в одной цветовой гамме.Смотрится красиво. Причем не обязательно ошейник с цепочкой. Прекрасно используются и просто тканевые ошейники с пластиковыми замочками. Они очень удобны и практичны . По мере роста собаки, они увеличиваются. Теперь о шлейках. Я очень люблю шлейки. С некоторых пор использую тоже такие же тканевые, как и ошейники. Они легкие и надежные. Использую их для первых прогулок со щенком. Когда он еще всего боится и его нужно приучить к улице и всему новому и страшному. В такой период шлейка незаменима. Она мягкая и не так пугает щенка. Кроме того он не сможет вылезти из нее как из ошейника. Особенно это удобно при наличии двух и более собак. Когда я выводила одновременно три-четыре собаки и с ними щенка - шлейка просто спасение. Так же очень удобно использовать шлейку, когда везешь собаку в машине и некому следить за ней. Мы с Булочкой и Глашей много ездили. Я одеваю шлейку и поводок. Фиксирую собаку поводком в багажнике машины и спокойно еду, зная, что она никуда не выскочит и не прыгнет. В ошейнике так зафиксировать собаку в машине невозможно. Еще шлейки (именно тканевые) удобны для повседневного ношения, если есть опасность что собаки повздорят.. бульдога практически не за что схватить, а наличие шлейки позволяет контролировать ситуацию и играет воспитательную роль.. Всегда можно выхватить, как чемодан за ручку,из группы зачинщика потасовки Так что в своей практике я использую и ошейники и шлейки(тканевые), в зависимости от ситуации.

Большинство теплокровных животных, которых мы заводим в городских квартирах для собственного удовольствия, нужно время от времени выводить на прогулки. Гуляют горожане не только с собаками, многие выводят подышать и размяться кошек, кроликов и всякую другую, относительно крупную живность. Чтобы зверье не разбежалось, нужны поводки и ошейники, чтобы не кусалось — намордники, а чтобы не пачкалось и не простужалось—одежки. Всего этого сейчас продается великое множество. Ошейники Без ошейника или шлейки в городе не обойтись. Выбирают их, ориентируясь на размеры, вес и темперамент животного. Обязательно нужно учитывать и структуру шерсти, да и в зависимости от назначения ошейники могут быть разными для одной и той же собаки. Для щенков, кошек и других мелких домашних животных (кроликов, куниц и прочих некрупных экзотических зверьков) нужны легкие и мягкие ошейники из кожи на мягкой суконной подкладке. Под пряжкой должен быть небольшой клапан, защищающий шерсть от металлических деталей. Для собак жесткошерстных пород лучше других подходят круглые в сечении, обшитые кожей ошейники. Покупая такой, проследите, чтобы шов на нем был расположен сбоку или снаружи. Шов на внутренней стороне будет натирать шею собаке и может повредить шерсть. Для крупных, сильных и активных собак, особенно для тех, с которыми хозяину сложно справляться, используют строгие металлические ошейники — парфорсы с колючками на внутренней стороне. Конечно, колючки не должны быть острыми. Для спокойной собаки, уверенного в своих силах хозяина (и согласной с этим собаки) подойдет и простой широкий кожаный ошейник. Не следует для прогулок покупать ошейники с торчащими наружу длинными металлическими шипами. Их придумали специально для пастушьих собак. Шипы защищают шеи четвероногих пастухов от волчьих зубов. Для собак породы мастино-наполетано недавно вошли в моду широкие ошейники, отороченные длинной свиной щетиной. Никакого практического смысла эта щетина не имеет, но — модно. Для собак с длинной мягкой шерстью в качестве ошейников наилучшим образом подойдут металлические цепочки с длинными (4—6 см) хромированными звеньями. Покупая такой ошейник, внимательно проверьте, чтобы на цепочке не было заусенцев, а все звенья были надежно скреплены. Для прогуливания мелких собак, кошек и кроликов удобнее использовать шлейки. В них зверьки чувствуют себя менее скованными да и вырваться из них труднее. Впрочем, и для многих крупных пород собак шлейки лучше ошейников. Совершенно незаменимы они для ездовых собак и собак-поводырей. Шлейки делают из широкого кожаного ремня с мягкой суконной подкладкой. На шлейке застежка должна быть сверху, а под пряжкой, как на ошейнике, — кожаный лепесток. На ошейнике можно закрепить жетон с регистрационным номером собаки (его выдадут практически в любой ветеринарной лечебнице). Очень полезно прикрепить к нему дополнительно табличку с адресом и телефоном хозяев. Так легче будет искать потерявшегося пса. Ошейник — вещь необходимая, но во многих случаях опасная. Так, например, на время купания и прогулок в лесу его лучше снять. Известны случаи, когда, зацепившись ошейником за сучок или корягу, собаки получали серьезные травмы и даже погибали. Недаром опытные охотники «в поле» всегда снимают ошейник с собак. Снимать ошейник нужно и после прогулки. Дома собака должна ходить «раздетой». Причин тому две: первая — шерсть под ошейником сваливается, вытирается и сечется; вторая — принесенные с прогулки на природе блохи и клещи в первую очередь прячутся в укромных уголоках собачьего тепа, в том числе и под ошейником. Сворки и поводки Мало кто из собаководов знает, что такое сворка. А это всего лишь длинный кожаный или матерчатый поводок без карабина. Такие поводки использовали на псовой охоте. Всю свору вел обычно один из егерей (на охоте с борзыми он называется борзятником, с гончими — выжлятником, если у охотника две-три собаки на сворке, он называется мелкотравчатым). Позднее сворками стали называть любые поводки с пришитыми или пристегнутыми к ним короткими поводками с карабинами. Сворки годятся для того, чтобы водить собак на короткие расстояния, но для прогулок они неудобны. Если вам приходится выводить на прогулку несколько собак, лучше каждую вести на отдельном поводке. Многие собаководы используют поводки-рулетки. Их выбирают исходя из веса собаки: № 1 — для собак весом до 8 кг (они годятся и для кошек, и для кроликов), № 6 —для самых сильных и тяжелых собак весом до 80—90 кг. Рулетки бывают длиной от трех до десяти метров. Такие поводки хороши для прогулок, а вот ездить в транспорте с ними не стоит: при резких рывках механизм такого поводка может заклинить. Существуют (они сейчас очень модные) поводки из относительно тонкой стальной хромированной или черненой цепочки с кожаной петлей на конце. Такие цепочки хороши для выставок, но для обычных прогулок они тоже неудобны: держать их можно только за петлю, цепочка режет руки и даже средних размеров пса, активно заинтересовавшегося сидящей на дереве кошкой, удержать трудновато. Поводки из толстой брезентовой ленты длиной около пяти метров хороши для занятий на дрессировочных площадках. Они прочны, не путаются, и их можно удержать не только за петлю, но и за середину, намотав всего один оборот на руку. Но если такой поводок намокнет, он становится очень жестким. И тем не менее многие собаководы любят именно такие поводки за то, что они очень прочные и недорогие. Самые же лучшие поводки делают из толстой прочной кожи. Для небольших легких и спокойных собак достаточно «одинарного» поводка, для собак крупных и активных понадобится поводок, сшитый из двух или даже трех слоев кожи. Хорошо выделанная кожа не испортится, даже если промокнет. Кожаный поводок в среднем служит два-три года. Карабины Выбирая поводок, обратите внимание на карабин. Он должен надежно застегиваться, быть достаточно жестким и подходить к кольцу уже выбранного ошейника. Неплохо работают карабины с пружинными фиксаторами и с подпружиненными кольцами, закрывающими зев. Напротив, старые, привычные карабины, согнутые из толстой стальной полоски, при резком рывке даже такой небольшой собаки, как карело-финская лайка, легко разгибаются. Некоторые любители пришивают к поводкам альпинистские и даже парашютные карабины. Это совершенно излишне: карабин должен быть компактным и легким. Намордники Хорошо воспитанная собака, живущая у нормальных хозяев, никогда без причины кусаться не станет. Но, увы, нет в мире совершенства, поэтому люди по праву сильных заставляют ходить в намордниках собак. Намордник для собаки необходим при визите к ветеринару. Здесь собака испытывает такой стресс, что может весьма чувствительно куснуть даже хозяина. Правда, сами ветеринары всем намордникам предпочитают обычно петлю из сложенного вчетверо бинта. Конструкций намордиков множество. От мягких, сшитых из узких полосок кожи, толку немного. При желании в таком наморднике псина может замечательно цапнуть зазевавшегося кота или подобрать что-нибудь с земли. Куда больше пользы от намордников жестких, напоминающих проволочную корзинку из универсама в миниатюре. Впрочем, такие сетки-намордники бывают не только металлическими, но и пластмассовыми. Пластиковые сетки имеют преимущество зимой: к металлическому у собаки может примерзнуть язык. В любом случае внутри сетки, в верхней ее части, должна быть вставка из мягкой кожи, чтобы металл не натирал зверю щепец (верхняя часть носа собаки). Идём на выставку «Выставочные» поводки и ошейники — это тема для отдельной статьи. Здесь же лишь коротко заметим, что и поводок и ошейник для выставки нужно подбирать в зависимости от породы, цвета и структуры шерсти и размера собаки. Выставочные поводки (ринговки — от слова «ринг») обычно делают сразу вместе с ошейником. Лучше всего подбирать ринговки по цвету шерсти собаки. Но есть и маленькие хитрости. Например, контрастный ошейник визуально укорачивает шею собаки, поэтому, если у собаки шея несколько длинновата, можно на выставку взять широкую ринговку контрастного цвета, шея пса будет казаться короче. Для некоторых пород существуют традиционные виды ринговок. Так, догов и доберманов обычно водят на выставках на тонких прочных цепочках. Приучать животных к ошейникам (равно как и к шлейкам, поводкам и намордникам) нужно с раннего детства. Делать это надо осторожно и постепенно, используя лакомства и «доброе слово». Но играть с поводком или ошейником собакам позволять ни в коем случае нельзя, иначе все это будет изгрызено и порвано. И уж чего делать нельзя категорически, это наказывать собаку поводком. Причин тому несколько, но основная — собака не должна бояться поводка. Этот кусочек кожи должен вызывать у нее только положительные эмоции. Источник www.esobaka.ru

Я не против шлеек, но постоянно носить шлейку не рекомендую, так как при ходьбе на шлейки формируется другой центр тяжести, чем при ходьбе в ошейнике и если собаку планируют выставлять на выставки, то нужно приучать и к ошейнику иначе могут быть проблемы с балансом.

ПОВОДКИ-РУЛЕТКИ Поводки-рулетки делятся на две разновидности: тросовые и ременные. Тросовые поводки представляют собой тонкий трос, к концу которого прикрепляется широкая тесьма с карабином. Тесьма не втягивается внутрь коробки. Ременные поводки-рулетки представляют собой широкую тесьму, целиком втягивающуюся в коробку. Поводки-рулетки бывают самой разнообразной длины: от 0,5 м до 10 м (размер корпуса рулетки при этом также различается). У тросового поводка длина указывается по длине троса, т.е. если указана длина 3 м, то действительная длина поводка будет 3,5 м: длина троса плюс длина тесьмы. Поводки-рулетки также бывают предназначены для собак разных размеров и веса – отличаются поводки размером карабина, шириной тесьмы и, следовательно, размером корпуса. У каждой фирмы производителя свой ассортимент. Поводки-рулетки отечественного производства также неплохие, но их ассортимент невелик. Далее я буду рассматривать поводки-рулетки длиной от 3 м. Достоинства и недостатки поводка-рулетки Достоинства: 1. позволяет дать собаке большую свободу и выгуливать на большом расстоянии (от 3,5 до 10 м), к легкому натяжению поводка собака быстро привыкает и не замечает его; 2. освобождается одна рука, нет необходимости следить за тем, чтобы поводок не попадал на землю и не пачкался; 3. возможно использовать поводок-рулетку для тренировки и исправления поведения собаки. Недостатки: 1. затруднен контроль за поведением собаки; 2. у тросового поводка-рулетки тесьма не втягивается в корпус поводка и имеет такую длину, что не позволяет ни держать поводок двумя руками, ни взять его ближе к ошейнику, вследствие чего, собака, оказавшись на корпус впереди хозяина может тянуть поводок (если немного отпустить поводок или взять его ближе к ошейнику, то собака перестанет тянуть); 3. очень сильные рывки собаки могут повредить пластмассовый корпус рулетки; 4. малопригоден для дрессировки собаки. Правила пользования поводком-рулеткой 1. категорически запрещается браться рукой за вытягивающийся трос, можно сильно порезать руку; 2. нельзя пристегивать поводок-рулетку к ошейнику-удавке (рывковому ошейнику) и строгому ошейнику из-за создаваемого рулеткой постоянного натяжения; 3. при выходе из дома и движении по улице держите поводок-рулетку замкнутым на короткой длине (до 1,5 м), в местах где мало людей рулетку можно отпустить на всю длину; 4. будьте внимательны, если собака полезет в кусты, поводок может легко запутаться; 5. приучать щенка к рулетке можно только после того, как он будет приучен к обычному короткому поводку; приучают щенка к поводку-рулетке также как обычному длинному поводку. Рекомендации по выбору поводка-рулетки * выбирайте поводок-рулетку в соответствии с весом Вашей собаки; поводки-рулетки обычно рассчитаны на собак определенного веса, например, надпись "до 15 кг" говорит о том, что поводок предназначен для собак, вес которых не превышает 15 кг, если на упаковке написано, например, "50 кг/с", то это означат, что поводок выдерживает подвешенные к нему 50 кг; обратите также внимание на размер карабина; * поводок-рулетка тросового типа подойдет спокойной собаке, а активной собаке больше подойдет ременный поводок-рулетка, с помощью которой будет легче контролировать поведение собаки; * если вам нужна замена короткому поводку, то выбирайте рулетки длиной до 2 м, если рулетка нужна как длинный поводок то по желанию можно приобрести поводки длиной от 3 до 10 м; на мой взгляд в условиях города самая оптимальная длина поводка 5-6 м; * не следует приобретать для щенка поводок-рулетку на вырост, поводок должен соответствовать весу размеру щенка; если вы ограничены в средствах, то лучше пока щенок не вырастет пользоваться обычными поводками. Упражнения с использованием поводка-рулетки. 1. Тренировка команд ОКД в усложненной обстановке. Занятия проводят на местности, имеющей отвлекающие раздражители (люди, животные, автотранспорт). Рулетка не замкнута. Упражнения: * движение рядом с автоматической посадкой (или стойкой) при остановках (если Вы не собираетесь принимать участие в каких-либо соревнованиях, то стойка при остановках предпочтительнее, так как в реальной ситуации может потребоваться остановиться на несколько секунд, например, при переходе дороги, и ждать, когда собака сядет, нет времени); * комплекс: «Сидеть», «Лежать», «Стоять» в положении рядом; * переход собаки в свободное состояние по команде «Гуляй» с последующим подзывом по команде «Ко мне»; * укладка (посадка, остановка) по команде «Лежать» («Сидеть», «Стоять») при движении собаки впереди хозяина (команда «Вперед») с последующим подзывом (команда «Ко мне») (примечание: когда собака остановится, замкните рулетку и сделайте пол шага вперед, чтобы ослабить поводок, подав команду «Ко мне», снова отпустите поводок-рулетку); * замедление и ускорение темпа движения (команды «Тихо» и «Скорей») при движении впереди хозяина по команде «Вперед». 2. Поиск предмета по следу хозяина. 3. Если собака тянет поводок. Причины, побуждающие собаку тянуть поводок: * выгуливание собаки на слишком коротком поводке; * излишнее натяжение поводка; * отсутствие обучения; * от избытка энергии, которую собака не знает к чему ее приложить; * собака не видит в хозяине лидера. Решение проблемы. * Произвести «смену ролей в стае «человек-собака» см. книгу «О чем думает Ваша собака» Дж.Фишера. * Обучите собаку команде «Рядом». Выполняя эту команду, тянуть поводок собака не сможет. Когда собака выполняет команду «Рядом» не натягивайте поводок, пусть он немного провисает. Если необходимо поправить собаку, подайте команду в угрожающей интонации (только не кричите), а если это не поможет, дайте команду повторно и слегка дерните поводок (не тяните поводок!). (Другими способами коррекции могут быть повороты направо, если собака отходит от ноги влево, налево, если собака отходит от ноги вправо, кругом, если собака забегает вперед, ускорение темпа движения, если собака отстает). За правильное исполнение команды обязательно похвалите собаку. * Обучите собаку командам «Вперед», «Тихо» и «Скорей». Проявляйте терпение, обучение этим командам требует времени. * Не выгуливайте собаку на коротком поводке (эта ошибка описана во всех книгах по служебному собаководству). Приобретите поводок-рулетку длиной не менее 5 м. Проводите занятия в каком-нибудь спокойном месте. Отпустите рулетку, подайте собаке команду «Вперед» или «Гуляй» и начните движение. Подзывайте собаку всякий раз как только она начнет тянуть поводок. Постепенно собака привыкнет к тому, что ее никто никуда не тянет и не дергает и станет вести себя спокойнее. К легкому натяжению рулетки собака быстро привыкнет и замечать не будет (длинный брезентовый поводок весит гораздо больше поводка-рулетки и создает большее давление на шею собаки). После того, как собака будет хорошо обучена, можно приступать к тренировкам в более сложной обстановке. * Давайте собаке подходящие для нее нагрузки. Больше гуляйте и играйте. Можно устраивать небольшие пробежки. По возможности отпускайте собаку с поводка и давайте ей набегаться на свободе. Уставшая собака будет более послушной и спокойной. Источник http//murguess.narod.ru

Приучение к шлейке (ошейнику) и поводку К шлейке (ошейнику) и поводку щенка нужно приучать с 2— 2,5-месячного возраста. Подбирают соответствующую шлейку (или ошейник) и подгоняют ее так, чтобы она не болталась и в то же время не затрудняла движений щенка. После этого осторожно, но достаточно быстро надевают на щенка шлейку (ошейник). Если щенок беспокоится и пытается освободиться от них, его успокаивают поглаживанием, отвлекают игрой, короткой пробежкой. Если это не поможет и щенок по-прежнему будет сильно беспокоиться, нужно снять шлейку (ошейник) и предоставить ему возможность немного побегать, а затем снова надеть. В течение дня упражнение повторяют 3—4 раза. Когда щенок станет спокойно вести себя с надетой на него шлейкой (ошейником), во время прогулки быстро и по возможности незаметно для него к шлейке пристегивают короткий легкий поводок (из тесьмы, тонкой веревки) и опускают его на землю. После 3—5-минутной прогулки берут поводок в левую руку и, слегка натянув его, продолжают прогулку. Каждый раз, когда щенок будет сильно тянуть поводок, его натяжение ослабляют. В течение дня упражнение повторяют 4—5 раз. Поводок предназначен для удержания щенка и управления им во время выгула и прогулок. В дальнейшем его используют также при выработке навыков на различные команды («сидеть», «лежать» и др.). Нужно, чтобы щенок относился к поводку спокойно. Обычно так и бывает. Как только хозяин берет в руку поводок, щенок начинает бегать вокруг него, подпрыгивать и проявлять другие признаки радости. Поэтому неправильно использовать поводок для наказания щенка. Для этого следует пользоваться прутиком и прибегать к нему в случае крайней необходимости, когда другие меры воспитания не достигают цели. Если наказывать щенка поводком, пусть даже слегка, он станет бояться его. При систематическом злоупотреблении поводком щенок начинает убегать и прятаться от хозяина каждый раз, когда он берет поводок в руки. В то же время нельзя превращать поводок в игрушку, как это нередко делают многие собаководы. Недопустимо, чтобы щенок во время прогулки, играя с поводком, грыз его и тянул к себе. В таком случае поводок теряет свое значение как инструмент, дисциплинирующий щенка, особенно на прогулках. При соблюдении методики щенок быстро привыкает к шлейке (ошейнику) и поводку.

Ольга! У меня к ВАМ вопрос. А на булек требуют одевать намордники??? Или на декоративные породы это не предусмотрено. С уважением Леонид.

Вообще-то требуют, но вот только их не выпускают. Ни разу не видела в продаже намордников для французских бульдогов. Где-то слышала, что можно сшить на заказ, но вопрос в другом: как буль будет носить этот намордник? Там же мордяхи практически нет)

Мои без намордников ходят. На улице как-то спокойно народ реагирует. Правда мы гуляем строго на поводке, который отстегиваю только дома, во дворе. Или в лесу. А вот в поездах и автобусах нас, честно говоря, дергают. Приходится собаку прятать.

Понятно, спасибо))). Буду решать проблемы по мере их поступления.

У меня вопрос по поводу шлеек: нам порекомендовали поносить шлеку, какая фирма и модель предпочтительнее?

Может фото какие-то есть?

А я слышала, что пока щенок формируется шлейку носить нельзя... Чушь? :)

Девочки, вот честно скажу - когда открывала эту тему, стащила информацию с интернета. Сейчас, уже по прошествии времени, пришла к выводу, что шлейка для француза в детском возрасте, как и в юном, не нужна. Это и лично моё мнение, и мнение некоторых заводчиков. Консультировалась еще с одним экспертом на выставке, он тоже утверждает, что шлейку французскому бульдогу лучше одевать уже после года, а лучше - полутора лет, те когда бульдог полностью сформируется.
Во-первых, шлейкой можно испортить постав лап. Понятно, что в шлейке бульдог будет чувствовать себя комфортнее, но минус в том, что, как правило, он и тянет сильнее именно в шлейке. Получается, что сдавливается грудная клетка и тянутся задние лапы (постав задних лап меняется), одновременно поднимается холка, - это уже автоматом.
Лично я своим шлейку ни разу не одевала, только ошейник или ринговка.

Да. еще... В дополнение на всякий случай - выставлять французов в шлейке нельзя. Шлейка - вариант домашний. И если все-таки выбор падет на шлейку, то приучать нужно и к шлейке, и к ошейнику, чтобы в ринге француз не преподнес сюрприз...

Нам посоветовал заводчик совсем немного поносить шлейку, чтобы локти вывернуть (локти прижаты больше, чем надо), хотя, да, когда пёсу покупали, нам сказали, что бульдогам-только ошейники.

Мы сейчас ходим на занятия, движения в ринге, стойки, так Лунке вооще фиолетово, что мать на нее одела- ринговка, ошейник, шлейка... 
Мы же ее когда купили, она ни ошейник ни поводок не носила, а одели и пошли.

А шлейку нам дали поносить, но она ей очень велика, смысл всего мероприятия теряется тогда.
Вот я и подумала, может свою купить.

А вот по поводу локтей - вопрос спорный. Одни утверждают, что шлейка поможет, другие категорически против по выше перечисленным причинам. Получается, что одно лечим, а другое калечим. У Мухи моей тоже вроде бы были проблемы с локтями в раннем возрасте. По крайней мере, мне тогда так казалось. Сейчас все нормализовалось само по себе. На выставке свою первую "отлично" получили недавно. Недостатки исправляли длительными прогулками. В условиях города это, конечно, сложно. Мы ведь в частном доме живем, можем себе позволить проводить весь день в движении. Тем более, что она у меня не одна. Выпускаю всех сразу - такие гонки начинаются!.. Нас эксперт очень хвалил за рельефность мышц. Недостатков, как таковых, не заметила. Единственное - хвостик коротковат. Хотя изломы почему-то не прощупала - чисто глянула и всё. А спорить не хотелось - дебют все-таки.Dzerili, может, правда - обойтись пока без шлейки? Наверное, лучше всего посоветоваться еще раз с заводчиком. Если она сама такой метод практиковала, то разузнать более подробно - в каком возрасте, как долго. И отпишитесь потом, пожалуйста. Тема очень нужная.

Dzerili, я вот личную темку вашу еще раз перечитала... Девочка вышла в бэст, причем, насколько я понимаю, при конкуренции. Значит, эксперт признал ребенка, как лучшего на выставке. Не думаю, что если бы были какие-то отклонения, вас все равно отправили бы в бэст.

Привет!
Приехала с выставки и сразу - в тему. Сегодня с французятниками поднимали тему о шлейке и поводке. Вообще, конечно, обсуждалась выставочная амуниция французских бульдогов, но и шлеек разговор тоже коснулся. Делюсь полученными отзывами.

В общем, большинство владельцев французов соглашается с тем, что шлейка для французского бульдога допустима только после года, поскольку, как я и говорила, может испортиться угол, отражается шлейка и на формировании корпуса в целом. Некоторые действительно пользуются шлейками, но "чисто довести до места выгула", а потом шлейку снимают.
Относительно того, насколько комфортнее шлейка, чем поводок (чисто теоретически), были разногласия, общего мнения так и не достигли.
Если кто-то из владельцев решится остановиться на шлейке, то лучше, наверное, покупать так называемую "бархатку" - из плотного, но довольно мягкого материала. В продаже они появляются не часто, поэтому, как компромисс - нейлоновые шлейки.
Подобрать шлейку для французского бульдога довольно сложно, поэтому идеальный вариант - зайти в зоомагазин и померить прямо там. Лучше, если она будет регулируемой, т.е. с возможностью где-то подтянуть, где-то отпустить (с так называемыми "бегунками"). Такие шлейки можно подогнать под собаку самостоятельно.

И еще раз для тех, у кого собаки выставочные - после постоянной носки шлейки выставлять собаку в ринге будет сложнее. Привычка - вещь серьезная...

Если вдруг кто накопает другую инфу - делитесь. Даже, если в инете. Мои собаки в шлейках не ходили (хаски носили, но это другая порода - собаки рабочие, в упряжке ходили, а вот бульдоги росли на свободе, мы даже ошейники одевали редко).
В общем, ждем отзывов..........